xpeuhcagne

Monsieur veut bajer son mp 7,5!!!! No pb , t' es entre de bonnes mains !!! Matos indispensable -Courrone de diff acier -Un arbre central de transmition de big boss t2m (ou ofna dominator) -Une couronne 65 dents -Un bon trois point bien costaud -Une cloche de 13 ou 14 dents -Deux cales de 5 mn C' est parti mon kiki Chez kyosho , ils on la facheuse habitude (sur leur rtr) de te coller des couronnes de diff (avant et arriere) en zamac !!!!! C' est quoi zamac??? Et bien c est un alliage tout pouris fait exprès pour que tu fonce chez ton vendeur prefèré acheter les modèles option acier. Pour le passage en truggy ,il va y avoir quelques modifs a faire: Revoir les diffs Bon deja rip les couronnes de diffs et remplace ça par de la ferraille. Ensuite pour tes cardans, là je pense qu' il n' y aura aucun pb, perso sur les miens j ai toujours monté les cardans d' origine du Pirate m1 de base et sa baj bien. Donc de ce côté là, je pense qu' il n' y aura aucun pb... Revoir la transmition centale Là, il y a un peut de boulot aussi car tu seras obligé de changer tes rapport de cloche et de couronne si tu veux obtenir quelque chose qui envoie du stère !!! Alors pour moi le mieux c' est : 1: Tu te trouve un arbre central de transmition de big boss t2m (ou ofna dominator). Ca a la même taille qu' un diff de tt et ça a surtout un autre avantage, ça vire le diff central qui bouffe po mal de puissance en grosses roues (donc beaucoup plus de patate). 2: Tu peux aussi essayer de durcir le diff central mais ça va marcher moins bien et surtout moins longtemps (les diff central de truggy ayant l' habitude d' exploser regulièrement). 3: Ou encore bloquer définitivement ton diff, voir modif xpc, ça marche aussi sur les diff de 7,5... Revoir le rapport Il faut que tu te trouve une couronne genre 65 dents qui puisse se monter sur : -Soit ton arbre type big boss ou dominator, dans ce cas no problem, la couronne existe chez t2m en plastique (environ 12 euros) ou en metal (env 35 euros). Ma préférence va pour le metal. Tu monte une fois sur l' arbre et après t' y touche plus. -Si tu choisis de bloquer ton diff d' origine kyosho ,bin là y va falloir chercher ce qui peut se monter dessus. Peut être que la t2m peut aller dessus mais je suis pas sûr du tout. -Ou tout simplement la solution bidouille sur base de couronne t2m... A ça, tu vas rajouter un bon trois point bien costaud avec une cloche de 13 ou 14 dents, te tailler deux cales de 5 mn d' épaisseur que tu vas faire venir sous tes paliers de diff central, histoire de les rehausser pour que la couronne ne vienne po toucher le chassis. Pour finir Il ne te reste plus qu' à te bidouiller des freins par rapport au montage que tu auras choisi (deux disques sont un minimum) et y coller des jantes mt avec ecrous central de 17 ou bidouille XPC pour adapter des jantes de Maxx ou de Sav , et aussi et surtout un bon servos de direction style un servo de 1/5 même bas de gamme... En conclusion Vaut mieux modifier un Pirate M1, c' est moins chiant...

Une petite bidouille perso pour refroidir du block . Ayant moi aussi demonté le ventilo de mon pc pour essayer de refroidir mon moteur et n' ayant pas trouvé ça convainquant, performances et surtout le nombre d' accus considérable pour faire fonctionner le ventilo (6 ou 12 volts) je me suis donc penché sur un autre système plus performant et surtout qui ne m'oblige pas à embarquer un stère d' accu !! Et le tout qui pourrait être mis en route via la radio permettant ainsi de ne déclencher le refroidissement que quand il y en a besoin !! Je tiens à préciser que pour cette bidouille il faut utiliser une radio trois voies ou plus (les deux voies principales,et une voie libre) ou pour les possesseur de radio deux voies, il existe un petit boitier chez avio et tiger permettant de passer une deux voies en trois voies ou encore la possibilitée d' utiliser un cordon en Y pour commander le servos de la bidouille pour le faire se declencher (le contact) à un régime donné ou encore un simple point de contact sur la tringlerie des gaz (les deux dernières solutions n' entrent pas dans le cadre de ma bidouille). Présentation de la bidouille montée Vous l' aurez compris, j' ai remis en place le ventilo dans mon pc pour le remplacer par une turbine d' avion rc éléctrique de marque BMI qui fonctionne sous n' importe quel voltage jusqu' à 7,2volt et plus (avis au possesseur d' E-MAXX) et qui ne pèse que 20 grammes, qui a une consomation trés douce (possibilitée d' utiliser des accus lipo ,autonomie presque infinie pour l' utilisation sur notre bidouille et poids ridicule) et qui souffle de l' air frais!! Le tout avec un emcombrement plus que raisonnable: diamètre 4 centimètres pour plus ou moins 3 cm de profondeur et qui ne coûte qu' une trentaine d' euros ! Pour mon instalation j' ai choisis d' utiliser deux accus batons aa de 1200mah soudés entre eux et equipés d' une prise bec: Pour obtenir le contact à distance,un simple micro servos t2m ts20 (poids 10 grammes, relié à ma troisieme voie du recepteur) et qui comporte un petit palonnier sur lequel est fixé un de mes fil d' alimentation de la turbine formant à sont extremité un point de contact éléctrique (fils denudé,possibilitée d' y mettre un point d' étain ). A un autre emplacement, j' ai installé le même type de contact qui lui est fixe et qui peut être rejoint par l' extremitée du palonnier du micro servo formant un point de contact éléctrique au meme titre que le ferais un interrupteur. Le tout sur un circuit simple (accu relié à la turbine et un des fils coupé pour former le contact via le micro servos): Et le top dans tout ça et bien c' est que ça fonctionne!!!!! Un petit coup d' inter sur l' emetteur et la turbine se met en route illico presto!!! Soufflant fortement sur la culasse, arrivant même à la refroidire complètement alors que l' engin vient de finir son parcours de trial et ce, en 1 minute chrono. (Attention quand même à ne pas en abuser, nos moteurs on quand même besoin de chauffer un peut !!!!). Dernière précision, jai monté la turbine de manière assez souple sur son plot de fixation en utilisant un silent bloc de servo, collé à la cyano sur le corps de la turbine et le tout vissé au plot et je n' ai jamais eu de problème de turbine se faisant la malle !!!! .

(Ce post à été fait par Tremer) Bon chu lâche un peu....pis j'aime pas ça nettoyer mon SM pendant 2-3 jours. Donc il m'est venu cette idée. J'ai un bain à Utrason à ma job.....je me suis dit:"tien ça nettoye les bijoux, mon SM est un bijoux donc je peut le nettoyer avec le bain" Alors voici le bain: Mon lower arms avant: Dans le bain (30 secondes): Après 10 minutes: Après 1h: SI vous avez des questions n'hésitez pas........... (Ce post à été fait par Tremer)

Salut, voici un tuto pour vous aider à changer l' huile de vos amortos. C' est facile mais un peu long et surtout bien sale. Plein les mains, c' est gluant et gras... Bon aller, on arrête de se plaindre et on y va !!! Matos necessaire. -Les amortos démontés du chassis -Huile d' amortisseur -Un chiffon -Un recipient poubellable On fait comment chef ? Alors déjà, on va démonter ses amortos du chassis. Ensuite, on va les dépouiller. Et on fini par démonter les bouchons. - Attention, veillez à ce que la tige soit sortie avant d' enlever le bouchon sinon c' est l' explosion d' huile assurée. - Pensez également à poser vos amortos debout pour que l' huile coule pas sur votre table. Voilà donc notre amorto une fois démonté: On peut donc voir le bouchon, le corps d' amorto ainsi que la membrane. Attention Pour vous faciliter la tâche, ne démontez pas la membrane du bouchon. Laissez comme sur la photo suivante. Là ça devient sale. On va vider l' huile des corps d' amortos. Videz-la dans votre recipient. Poussez ensuite la tige pour faire sortir un max d' huile et surtout les saletés qui se trouvent au fond de l' amorto. Logique, ça coule au fond... Recommencer 'l opération deux ou trois fois pour en sortir un max. Posez vos amortos dans le bac, tête en bas pour laisser couler un max de daube. Laissez les quelques minutes, ça suffira. Il est inutile de démonter le piston pour passer l' ecouvillon dedans le corps, à moins que vous ayez de la margarine dedans. Mais dans ce cas là, pensez au remplacement des joints ou carrément des amortos. Le remplissage Alors c' est là que ça se joue. Si on ne rempli pas assez, l' amorto ne fera pas son travail, et si on rempli trop, on va péter les membranes. Il faut donc veillez au bon remplissage qui est une étape très importante... De manière générale, il faut remplir jusqu' à 1 cm du haut du corps. Mais pour y arriver, il ne suffit pas de mettre de l' huile. il faut penser qu' il y' à un piston dans l' amorto et donc il faut mettre de l' huile autour et en dessous. Pour ça, remplissez l' amorto à moitié et faites monter et descendre le piston deux ou trois fois (en faisant coulisser la tige). Vous pouvez maintenan faire le niveau. Voilà ce que ça donne: Il va de soit que vous avez abaissé le piston avant la mise à niveau. Dernière étape Et oui, il faut refermer les amortos. Alors un amortisseur, ça ne se ferme pas à la pince comme beaucoup le pense. Déjà c' est fragile et ça n' a aucun interêt. Etape simple si vous avez laissé les membranes dans les bouchons. Mais quand la membrane est sortie... C' est hyper et je dis bien hyper casse couille à remonter. Dans ce cas, armez vous de patience et fumez une clope. Allez y détendu sinon les amortos vont passer par la fenêtre. Bref. On va supposer qu' on aura pas de problèmes. Et bien vous allez tout simplement prendre l' amorto dans une main et de l' autre serrer votre bouchon jusqu' à ce que ce soit correctement serré sans forcer. On ferme bien mais on ne bloque pas. Vous allez sentir la membrane s' écraser légèrement. Il se peut qu' elle se barre. Si vous sentez que ça serre et que d' un coup vous pouvez refaire un tour, redémontez, la menbrane vient de se barrer... Bonne chance... Verifier que le remplisage est bon. C' est tout simple, faites coulisser la tige jusqu' à sentir l' onctuosité. Poussez la à fond et lâchez. Elle doit resortir d' un millimètre à peine. Si elle ressort plus, il faut enlever un peu d' huile jusqu' à obtenir le millimètre. Au dela de ce millimètere, c' est la membrane qui prendra ou un joint. Si votre tige ne ressort pas, c' est qu' il maque un peu d' huile donc on redémonte et on en remet jusqu' à avoir le millimètre requis. C' est moins grave de ne pas en avoir assez que d' en avoir trop. Mais essayez de faire ça au mieux car c' est une fois dans l' année ou quand vous changez de viscosité. Donc rien ne sert de faire à la va vite. Prenez votre temps. En conclusion. C' est facile mais un peu chiant. Il faut juste savoir deux ou trois trucs pour ne pas faire n' importe quoi et se retrouver avec des amortos éclatés ou un comportement bizarre des amortos. Il faut prendre le temps de bien le faire car c' est pas tout le temps et votre MT vouys le rendra bien... Bon changement d' huile à vous !!! Si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, n' hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir.

Bon un moteur, ça se règle. Oui mais comment ? Souvent, on règle ça à la va vite et pourtant il y' a des procédures simple et presque indispensables à la longevité de votre moteur. Un bon rodage s' impose dès le départ mais après, veillez à avoir un bon réglage. Aller, on y va pour le réglage du moulin. Quelques contrôle s' imposent: -Contrôlez que votre filtre à air soit en bon état et pas coupé ou cassé. -Contrôlez le filament de la bougie. Un filament doit être brillant et ses spires régulières. -Contrôlez que le carburant arrive bien au moteur et que la pressurisation est en bon état. Changez régulièrement le joint de pointeau et ceux de reprise. Quelles vis toucher ? Ralenti: Pointe: Reprise arrière: Aiguille de reprise: Régler la reprise Le réglage de la reprise a pour but d'obtenir une carburation constante et la plus parfaite possible quelque soit le régime moteur. Le réglage du carburateur à pleine ouverture incombe seulement au pointeau principal,mais la position de l'aiguille du contre pointeau et le réglage de celui-ci, détermine le réglage de la carburation sur toute la plage d'ouverture du boisseau du carburateur doté de ce type de réglage. Il y a plusieurs cas à considérer pour régler la reprise: 1- Le moteur s'engorge à l'accélération et l'échappement fume exagérement. C'est le signe d'un excès de carburant, il faut donc réduire le débit en fermant la reprise (visser l'aiguille de reprise ou visser le gicleur opposé à l'aiguille). 2- Le moteur coupe à l'accelération ou accélère en retard. C'est le signe d'un manque de carburant et il faut procéder de façon inverse au réglage précedent. Le réglage de reprise est un juste compromis à trouver et ce réglage sera retouché en course en fonction de la température du moteur. Un moteur qui chauffe aura besoin de mieux refroidir, donc de plus de carburant et il faudra ouvrir la reprise et un peu la pointe. Régler la pointe Le réglage de la pointe est à la limite le plus facile à maîtriser. Trop fermé, le moteur surchauffe et coupe (attention au serrage). Trop ouvert, il fume et ne prend pas tous ses tours. C'est seulement sur le circuit et en condition d'utilisation qu'il est possible de trouver le réglage de pointe optimum. Un conseil est de procéder par touches fines de réglage 1/8 de tour à chaque intervention et de finalement ouvrir d'un 1/8e par sécurité, pour prévenir la chauffe et le serrage à haut régime. ASTUCE : Il y a un moyen assez facile de constater si votre moteur est réglé de manière optimale. Si votre moteur vous donne parfaite satisfaction en pointe et qu'après une longue ligne droite il n'a pas de trou à la reprise et ne paraît pas s'écrouler en puissance, alors son réglage de pointe est bon. Si après quelques minutes d'utilisation intensive (3/4 min.) le moteur retombe très bien au ralenti à la rentrée au stand et tourne avec un ralenti bas et stable, c'est le signe d'un bon réglage de la reprise et de la pointe. Un ralenti trop haut et un moteur qui revient en 2 temps à son régime de ralenti est signe d'une reprise trop fermée et donnera un mauvais comportement routier à votre voiture (sous virage provoqué par un régime moteur trop haut au ralenti et un embrayage souvent encore un peu collé à ce régime). Un moteur trop pauvre à haut régime donnera le même effet. ATTENTION: Le réglage d'un moteur est toujours un compromis entre la performance maximale et la stabilité de réglage. Un réglage trop pointu est instable et entraine vite la chauffe. Il est recommandé de régler le moteur un soupçon riche en pointe pour gagner en stabilité , une usure réduite et une température stable dans le temps. Voilà donc comment se règle votre pépère. Bonne séance à vous et bon baj' !!!

Salut !!! Comme la question a été posée, je fais ce tuto sur la fabrication de votre propre rampe. Ce n' est pas très compliqué mais ça demande un peu d' outillage quand même et surtout, un peu de temps et d' argent. On va fabriquer une petite rampe simple et pas trop chère. Allez hop, c' est parti mon kiki !!! Première étape Rassemblons le matos avant de bosser - Une perceuse - Une scie sauteuse - Un tournevis - Une plaque de contreplaqué de 5mm d' épais - Une plaque de pin ou de Novopan de 10mm d' épais - Du pin de 4cm de côté - Des vis à bois Budget à prévoir Soit vous faites de la récup soit vous achetez le materiel. Le coût final dépendra surtout des mesures de la rampe. Pour vous donner une idée, il faut compter entre 30 et 80 euros pour le bois et les vis. Vue d' ensemble de ce qu' on va faire 1: Plaque de contreplaqué 2: Tasseaux de 4 cm de côté 3: Plaque en pin ou Novopan A: La hauteur de votre rampe B: Sa longueur C: Sa largeur On va voir maintenan par où commencer et vous allez mieux comprendre... On se lance dans la construction ? Facile !!! On va commencer par couper nos différentes pièces puis nous les assemblerons... Les mesures En fait, tout dépend de votre envie et surtout de la place que vous accorderez à cette rampe. Il y' a quand même des minimums à prévoir. Largeur: Minimum 1 mètre (pour viser tranquille) Longueur: Minimum 1 mètre 25 (1m+(1m/4)=1m25 Hauteur: Minimum 75 cm (1m-(1m/4)=0m75 Comme quoi, les mesures peuvent changer mais essayez toujours de garder le rapport de taille à cause de la courbe. On en reparle juste après de la courbe... Vos tasseaux devront eux avoir la bonne longueur également et bien sûr, tous de même taille. Vous prenez la largeur totale de la rampe puis vous enlevez l' épaisseur des deux plaques de côté soit: 1000mm-(2x10mm)= 980mm. Coupez donc vos tasseaux à la largeur calculée. Vous me suivez là ? La courbe Alors voilà l' élément clé de la réussite de votre rampe. La courbe. C' est elle qui va lancé votre engin dans le ciel ou le ratatiné... Plus la courbe est faible, plus elle envoie vers l' avant. Plus la courbe est prononcée, plus elle envoie vers le haut. Mais attention, plus la courbe est prononcée plus elle doit être longue... Arrivé à pleine vitesse, votre MT s' écrase sur la rampe et perd plus ou moins de puissance. Il faut donc apporter un soin tout particulier à votre courbe. Cependant, quand la rampe prend de la hauteur, vous pouvez réduire un peu sa longueur. Exemple: Une rampe de 1,50m de haut pourra mesurer 1,75 de long... Vous suivez toujours ??? Coupons nos pièces On va prendre des mesures imaginaires pour avoir un détail en chiffres. Bien sûr, à vous de changer ces valeurs par les vôtres. Hauteur de la rampe: 75cm Longueur de la rampe: 1m Largeur de la rampe: 1,25m Commencez par mesurer et dessiner sur vos plaques et tasseaux. C' est pas compliqué, je ne vous explique pas (quand même...) Une fois es traçages effectués il ne vous restera plus qu' à couper vos différentes pièces. La plaque de contre plaqué qui servira à la courbe ne sera coupée qu' à la largeur de la rampe. Pour la longeur, on verra ça à la finition... ATTENTION: Pour les plaques de côté, tracez en une seule et coupez la, elle vous servira de gabarit pour tracer la deuxième qui doit être identique. On prépare l' assemblage Prenez vos plaques de côté et posez les debout. Prenez trois tasseaux et placez les aux extremités des plaques de côté comme ceci: Pour fixer les tasseaux, une seule vis suffit. Veilez à ce que les vis soit bien au centre des tasseaux. Maintenan, vous allez préparer la plaque de courbe en la posant sur le squelette, marquez l' endroit ou tomberont les tasseaux pour pouvoir la visser. C' est fait ? Aller, on passe à l' assemblage. On monte le reste des tasseaux Pour que votre rampe soit solide à souhait, mettez un tasseaux environ tous les 20 cm. Vous pouvez espacer plus, je vous dis 20 cm par garantie... Cependant, ne les espacez pas trop non plus ne mettez pas 50 cm entre chaque... Toujours pareil, on met nos vis bien dans le milieu des tasseaux. N' oubliez pas d' aligner vos tasseaux avec la courbe... Puisqu' ils serviront à l' attache de la plaque finale... Une fois que c' est fait... ...Et bien on a presque fini. Ca va vite non ? Il ne nous reste plus qu' a fixer la dernière plaque qui va faire la courbe. C' est un peu délicat mais pas difficile Voici quelques conseils à ne pas oublier: Alors voilà notre box presque finie. Il ne nous manque que la plaque finale et c' est parti pour la mise en orbite... Il faut juste penser que le bois est fait de fibres et que ces fibres ont un sens et ce se sens fait la rigidité ou non. Prenez votre plaque, vous remarquez que dans un sens elle se plie et dans l' autre elle bouge très peu. D' ailleur on travaille toujours le bois dans le sens des fibres... Regardez bien votre bois, on voit des lignes ce qui nous indique aussi le sens des fibres. Si vous prenez dans l' autre sens (donc pas le sens des fibres) la plaque risque de casser au moment de la courber sur la box... Fixer la courbe Posez votre plaque et vissez son extrémité en bas de la rampe. Mettez une vis à chaque extremité de la plaque en veillant que celle ci tombe dans le tasseau. Puis mettez des vis vers le centre espacée de 10 ou 15 cm. Il vous suffit, une fois le pied fixé de remonter vers le haut en fixant la plaque aux tasseaux successifs. La finition Comme j' en parlais plus haut, il va fallori maintenan ajuster la plaque de la courbe. Ben voilà, coupez ce qui dépasse en haut de la rampe et le tour est joué. Au mieu et pour la déplacer facilement, vous pouvez rajouter des roulettes à l' arrière de votre nouveau joujou Quelques conseils - Mettez de la cire sur vos vis pour faciliter le vissage ou faites des "pré-trous". - Faites vous un petit plan avant de commencer avec vos côtes. - Mettez un coup de peinture sur la courbe en évitant le brillant ou le vernis brillant. - Veillez à ce que vos tête de vis ne dépassent pas sur la courbe, ça déchirerait vos pneus. Conclusion C' est pas bien compliqué, c' est pas trop cher mais ça demande un peu de temps devant soit. Mais quel plaisir ensuite de sauter comme un malade... Aller, je vous laisser aller bricoler !!! Si vous avez des questions ou voulez des précisions, n' hésitez pas, comme d' hab, on est là pour vous répondre.

Voilà, je crois que tout est dit. Sauf que le jour où il n' y aura plus de shop a proximité, ce sera un réel problème. Tu peux commander tes bougies aux US si ça te chante, moi je préfère faire vivre le shop du coin et avoir un service proche de chez moi...

Huuum et puis acheter dans un autre pays n' est pas une bonne solution... Tu fais quoi en cas de retour garantie ??? Tu as tout interêt à l' acheter en France. Cherche un magasin honnête qui te le vend au juste prix

Salut à tous, Ce post a pour but de vous aider à mieux roder vos beaux berlingos tout neuf et surtout donner l' orientation aux débutant afin de ne pas flinguer leur joujou. Alors je précise tout de suite que je ne suis pas un pro et que les infos contenues dans ce messages sont récupérées sur différents sites (que je citerai bien sûr) sérieux. Je vais essayer de trouver toutes les façons de roder un moteur et ensuite, vous n' aurez plus qu' à faire votre choix. Aller on commence tout de suite: Pourquoi roder son moteur ? Vous venez d'acheter votre premier moteur où ce n'est pas votre premier, peu importe. Quelle joie de voir ce beau moteur encore dans sa boîte... On espère toujours que le moteur que l'on vient d'acheter va nous donner entière satisfaction (en fait, c'est aussi un peu pour ça qu'on l'a acheté). Pour que votre moteur soit nickel, et bien il faut respecter le rodage du moteur une étape qui dure plus ou moins longtemps, cela dépend de la patience du propriétaire du moteur... Le rodage sert tout simplement à former le piston avec la chemise (le piston et la chemise sont légèrement coniques). C' est un étape très importante car un mauvais formage entraine une mauvaise compression et donc une baisse de performances. Rodage classique Source: RC Booster.fr Conseils avant lancement du moteur: Pour les novices, je leur conseille, avant le premier démarrage, de prendre connaissance de son modèle. Il est également préférable, après montage de la radio pour un modèle neuf, de faire le tours des vis car en usine elles ne sont pas toujours très bien vissées (cela dit, c'est un conseil, vous n'êtes pas obliger de le suivre mais qui ne vérifie pas dénombre de nombreux problèmes sur son modèle. Le principal souci rencontré par les débutants réside dans l'utilisation des micro-moteurs. Les moteurs utilisés dans le modélisme répondent tous à des critères différents suivant la marque et le modèle. Mais leur durée de vie dépend uniquement de ces quelques points très importants. Bien roder son moteur Le rodage moteur est primordial pour obtenir un moteur fiable et performant avec une durée de vie maximum. Pour cela, il faut avant tout se fier aux fiches constructeurs qui sont généralement livrées avec les moteurs et ne toucher à aucune vis sans savoir précisément à quoi elles servent. Vous pourriez endommager gravement et même détruire votre moteur en quelques secondes. Dommage non ? Il est difficile d'expliquer une méthode en quelques lignes à une personne débutante dans ce domaine, le mieux est de se faire aider au début par votre détaillant ou au sein de votre club. Première mise en route Si toutefois vous décidez de vous débrouiller seul, sachez que : Avant toute mise en route, il faut : 1 - Vérifier que le chauffe-bougie fonctionne parfaitement et que celui-ci soit capable de porter le filament de la bougie au rouge clair. C'est l'occasion de tester la bougie destinée à votre moteur et de s'assurer de son parfait état de fonctionnement. 2 - Vérifier le réservoir, la durit de pressurisation et d'alimentation, et le filtre à carburant . 3- Contrôler la bonne arrivée du carburant au moteur. Remplir en partie le réservoir, souffler dans la durit de pressurisation et constater l'écoulement du carburant côté carburateur. 4- Vérifier le montage du filtre à air sur le carburateur, 5 - Vérifiez que les piles de la radio et du récepteur sont en bon état Le moteur démarre ? Ne jamais accélérer violemment un moteur froid ou en rodage. ? Ne pas essayer de régler un moteur froid, attendre qu'il est atteint sa température de fonctionnement. ? Eviter toute surchauffe du moteur. Si le moteur refuse de démarrer il est peut etre noyé alors retirer la bougie et tirer sur la pirette pour évacuer le carburant en trop dans le cylindre. Si toute fois votre moteur ne démarre pas il est préférable de consulter votre vendeur. Rodage Ouvrir légèrement la richesse de l'ordre de 1/8e de tour voir ? maxi afin que le moteur ne manque de rien au niveau huile et essence. Une fois que vous avez réglé le compte de la vis, vous pouvez passer au rodage : pour celà, attention restez bien en bas régime, restez au ralenti, comme celà faire 1 plein de carburant, laissez refroidir, puis le 2ième plein, refroidissement, puis un 3ième. Une fois les 3 pleins écoulés vous pouvez, il ne faut pas mettre le modèle sur ses roues, il ne faut pas que votre engin touche le sol, donc après les 3 pleins vous accélèrez, mais attention pas trop fort, il faut laisser votre moteur s'habituer à la transmission, vider 1 plein comme celà, puis au 5ième plein vous amplifiez vos accélérations toujours pas à fond, pas encore, encore une peu de patience ça vient bon. Bon la on va commencer les choses sérieuses cette fois vous pouvez poser votre model a terre mais attention hors de question de jouer les PROST du RC n'oubliez pas que vous etes toujours en rodage ? Je sais c'est dur de résister mais il va bien falloir. Bon alors votre modèle est à terre, vous roulez très très doucement sans trop accelérer, et au fur et à mesure des pleins vous pouvez de plus en plus accélérer votre modèle. Je pense qu'au prix du moteur cette étape vaut le coup d être prise au sérieux. Une fois votre rodage totalement fini, environ 10 pleins, (cette valeur est large vous pouvez commencer à pousser le manche au bout du 7ieme) vous remettez la vis de richesse (vous la refermez de 1/8e à 1/4e de tour et voilà fini !! Rodage à la Japonaise Source: Modelisme.free.fr C' est parti Le rodage à la Japonaise diffère de celui vu précédemment par le fait qu?ici nous n?allons pas refermer le pointeau progressivement, mais faire plutôt l?inverse. Pour le premier démarrage, ouvrez le pointeau au nombres de tours indiquer sur la notice. Faire tout d?abord tourner le moteur à faible régime avec ce réglage. Puis au fur et à mesure que vous avancer dans la procédure du rodage, ouvrez de plus en plus l?entrée d?air du carburateur. Mais comme le moteur ne doit pas prendre trop de tours ce qui risquerait de l?endommager, vous allez en même temps qu?accélérer ouvrir le pointeau pour que le moteur reste au ralenti. Continuer ceci jusqu?à ce que la compression passe facilement. Rodage constructeur Comme me l' a fait remarquer Patator, il est fréquent que les constructeurs (moteur ou engin RTR) vous donnent les conseils necessaire au bon rodage du moteur livré. Il est recommandé de suivre ces conseils qui sont très bons et qui peuvent vous éviter pas mal de problèmes. Veillez juste à quelques recommandations necessaires que vous pouvez retrouver dans la partie "astuces". Astuces ? Il faut toujours démonter entièrement un moteur neuf surtout les moteurs "bas de gamme"et bien vérifier qu'il ne reste aucune particule ou résidu d'usinage à l'intérieur. ? Toujours s'assurer que le filtre à air est fixé correctement. ? Placer 2 filtres à essence, un entre le réservoir et le carburateur, l'autre entre le résonateur et le réservoir en utilisant de la durit de grosse section afin d'éviter tout risque de pincement. ? Ne pas hésiter à démonter régulièrement votre moteur pour le nettoyer. ? Changer fréquemment les filtres à air ainsi que les mousses. Voilà donc pour le début de ce post que je vais bien sûr mettre à jour au fil des découvertes et de vos expériences. Bon rodage à vous !!!

-Solide fiable et performant, je te conseille le TNX !!! Ca mange du TT 1/8 si tu sais le rouler -L' EK4 est un excellent engin mais oublie, c' est trop particulier. C' est fait pour les grands espaces.EN plus, C4 EST PAS UN MT c' est un truggy !!! Pas la même chose... -Le Revo et le T-Maxx sont des 1/10, ils sont fiables et performants mais n' aiment pas la modif. Quand tu commence, faut tout changer... Mon conseil, au lieu de prendre un MT qui coûte cher et qui n' est pas fiable, fait toi un Truggy !!! Tu trouve un vieux TT d' occase et tu le transforme. Ca revient moins cher et c' est vachement plus performant. C' est même la nuit et le jour. Un MT ça pousse pas, c' est pas trop stable et de manière générale ça manque de fiabilité. A part le TNX qui est plus proche d' un Truggy que d' un MT... Et encore, il a un sérieux poblème avec les couronnes. Non sans déconner en plus, cette année il y aura des compets de truggy et ça va tout péter. C' est un autre monde. Pour être simple, le Truggy c' est la puissance, la fiabilité et le comportement d' un TT mais avec le débattement d' un MT... Donc pour moi y' a pas photo... Ca fait longtemps que j' ai plus de MT...

Il demande un thermique... Bref, pour les grands espaces et de la patate comme il faut avec de la fiabilité, prend toi un EK4 !!! En plus, je vend le miens qui est une excellente affaire Nan mais franchement, je ne te dis pas ca parce que je le vends mais vraiment parce que c' est génial. Moi j' acheté ça pour aller dans des terrains vagues et des champs et c' est vraiment un truc que rien n' arrête... Mais il faut de grands espaces sinon c' est pas marrant.

C' est sûrement pas le plus performant du marché mais je ne vois pas où tu le truve pataud. Peros j' en ai un au milieu d' un tas d' autres engins (tu dois connaitre le site) et c' est de très loin mon préféré... Ca se roule tout seul, ça marche comme une bombe, ça fait de magnifiques jumps, c' est solide, etc... Pour ma part, je n' ai rien à redire. Par contre, c' est incomparable avec un moteur Nitro classique. C' est un moteur d' hélico de 11,5 cc... Je crois que ça parle tout seul... Un .28, ça suffit, ça dépend sur quel engin... Sur un LST ou un Genesis ça doit carrément être risible ou au mieux, c' est un minimum... Par contre sur un truggy c' est carrément trop. Un bon 3,5 donne déjà de très bons resultats... Un .26 c' est déjà limite mais au dela, c' est abusé. Le principe du Truggy est de pouvoir tenir une course en envoyant un max. Mais il faut tenir la course... Donc un bon 3,5 (kanai, C5 ou S7) fera amplement l' affaire... Pour info, un TNX pro ça bouffe du TT si c' est bien piloté...

Déjà, l' EK4 est un truggy et non un MT. En plus, peu veloce ??? Il prend n' importe quel MT. Par contre, il n' est pas fait pour le trial ou ce genre d' exercice. C' est un engin pour s' éclater et il est plus que génial. Fiable, performant, pas trop cher, pièces disponibles. La seule ombre au tableau , c' est le prix des pièces chez Thunder Tiger. Eh monsieur Goddet, essaye un EK4 avant d' en parler... Quand on sait pas, on dit rien... Finalement, je conseillerais de laisser tomber le MT et de prendre un truggy !!! Mille fois mieux !!! Ca arrache, c' est fiable et les pièces se trouvent bien suivant le modèle choisi. La balle du moment c' est le Jammin J' insiste surtout sur le fait que c' est solide, pas comme un MT.

Ben ça va pas tarder... Non, ça veut rien dire mais dans mon club, tout le monde est ou a été ennuyé avec son Hitec. Mon revendeur n' a que des retours sur les dernières sorties et il ne veut plus en vendre. Tout le monde se plaint de la qualité mediocre du nouveau Hitec et pas plus tard que Mardi, on a eu exactement le même problème que décrit avec un recepteur... Hitec. Dimanche dernier, en course, même problème avec un recepteur... Hitec.

Tu n' as pas du Hitec par hasard ??? Si le problème survient où que tu sois ou dans un endroit où cela ne t' es jamais arrivé, change de recepteur, ça vient de lui à 90 %... Si c' est du Hitec, c' est encore moins etonnant, la qualité de Hitec n' arrête pas de baisser et les recepteurs ne tiennent pas très longtemps... Un peu plus que les servos tout de même mais c' est pu ce que c' était...

Mouich, perso je les nettoie... Un coup de nettoyage, rehuilage et il repart comme en 14... Pourquoi il ne faut pas les nettoyer selon toi ???

Aller, un bon stadium qui vaut pas cher d' occase, trouves toi un HPI Nitro Rush Sinon, j' ai eu l' occasion de tester un super petit engin qui va hyper bien dans le sable et qui est indestructible c' est le Tamiya Nitro Blaster qui est un petit buggy 4x4 avec chassis deformable pour eviter la casse. Super bien ce petit truc et 350 euros complet avec la radio. En tous cas, c' est ce que je te conseillerais... Si tu veux le voir en detail yclique ici En plus, il existe pas mal d' options. (Que l' on va detailler d' ici peu pour completer l' article).

C a coz ke c la new generassion ki va pu à lecol é ke cozer cefran c pa fassile kan on va pa à leco... Pou répondr a la kest ion: Sur le cit du fabriken tu pe trouvé la fich detayé ki te done dejà plhein dunfos. Apret y a pl1 de cit av d infau fo ch av Google... Ps: Question en SMS, réponse en SMS maintenan. :feu: Ps2: Et je ferme le sujet comme ça, tu iras dans la bonne section avant de poster n' importe où !!! Ici c' est la section Grosses Roues !!! *pendu*

Et ils parlent français ou en sms aussi ??? Vaut mieu savoir avant parce que c' est un dialecte assez difficile quand on a pas l' habitude...

xpsdr, tu peux acheter n' importe quel moteur, si il n' est pas réglé, tu n' en tirera rien. C' est n' importe quoi... Reprend ton kit et va voir d' urgence ton revendeur qui va te remmettre tout ça en ordre de marche... Dans ton cas, c' est ce que tu as de mieu à faire...

Salut, De quelle couleur est le fil de ta bougie ??? As tu touché aux réglages d' origine du moteur ???

Clair que là... Ca laisse perplexe...

Mais de rien !!! T' hésites pas quand tu as des questions ou quoi que ce soit, je suis là pour aider dans la limite de mes capacités !!!

Pas de problèmes, ce sera avec plaisir !!! Surtout que l' on a une section spéciale pour y déposer tes photos En tous cas, je suis sûr que tu va le trouver ce titant twin. Sinon, commande le directement sur le site Ofna !!! Ou dans une des boutiques partenaires d' Ofna !!! Je suis impatient de savoir ce que tu as acheté !!! Tout de même, n' achète pas le Bimoteur de chez Jamara, c' est une vraie daube Le Giga crusher de chez Kyosho est pas mal mais je n' ose imaginer le prix des pièces détachées... Tu as fais le bon choix avec le Titan Twin.

Des options ??? Plein mais très chères par contre... Si tu veux voir de la vidéo, va sur mon site Tu va être impressionné.