aratteristiche Dragster Top Fuel:

- Telaio in fibra di carbonio

- Sospensione anteriore regolabile

- Pod frenante posteriore regolabile

- Adattatori per ruote in alluminio

- Montante per motori grandezza 540

- Alto carico aerodinamico sull’alettone posteriore

- Ala anteriore Downforce / paraurti

- Gomme posteriori in schiuma

- Disco ruote anteriori in lega *** gomme in gomma

- Completo di cuscinetti a sfere

- Realizzato in Germania

J'ai une dizaine de véhicules 1/8° que j'ai trznsformé en brushless

Certains sont en photo sur :

http://philspanier.jimdo.com/mes-voitures-my-cars/

J'utilise en 1/8° :

- 2 varios MGM compro série E

- 2 varios Tekin RX8

- 5 varios Mamba Monster V3 et jai eu du Hobbywing, EZrun et autres chinois

Les moteurs sont des vrais NEU, des Tekin ou des Lehner. Ils sont tous systématiquement refroidis par un ventilo.

Ce sont d'habitude les varios qui posent problème, rarement les moteurs.

Conclusion

A fuir les produits chinois.

Les MGM compro sont les + fiables.

Viennent ensuite les Tekin.

J'ai déjà retourné 5 varios en SAV à Castle Creation. Les problèmes sont toujours les mêmes et avec l'expérience, ils sont faciles à corriger.

l'interrupteur d'origine a rapidement des faux contacts. Il faut le remplacer ou souder ses fils ensemble.

Le ventilo se bloque trop facilement et ses pales cassent vite.

Plus grave, avec les chocs, le boitier s'ouvre en 2, l'électronique en sort partiellement et à la reception d'un saut tape sur le rebord du boitier et casse.

Il suffit d'ouvrir le boitier, d'en débrancher et d'en sortir le ventilo d'origine puis de refermer le boitier en le scellant avec un peu de joint silicone résistant à la chaleur.

Reste à fixer un ventilo + gros sur le dessus du boitier. Ce ventilo sera connecté au récepteur pour être alimenté en courant.

A+

Phil

Matos indispensable

-Courrone de diff acier

-Un arbre central de transmition de big boss t2m (ou ofna dominator)

-Une couronne 65 dents

-Un bon trois point bien costaud

-Une cloche de 13 ou 14 dents

-Deux cales de 5 mn

C' est parti mon kiki

Chez kyosho , ils on la facheuse habitude (sur leur rtr) de te coller des couronnes de diff (avant et arriere) en zamac !!!!! C' est quoi zamac??? Et bien c est un alliage tout pouris fait exprès pour que tu fonce chez ton vendeur prefèré acheter les modèles option acier.

Pour le passage en truggy ,il va y avoir quelques modifs a faire:

Revoir les diffs

Bon deja rip les couronnes de diffs et remplace ça par de la ferraille. Ensuite pour tes cardans, là je pense qu' il n' y aura aucun pb, perso sur les miens j ai toujours monté les cardans d' origine du Pirate m1 de base et sa baj bien. Donc de ce côté là, je pense qu' il n' y aura aucun pb...

Revoir la transmition centale

Là, il y a un peut de boulot aussi car tu seras obligé de changer tes rapport de cloche et de couronne si tu veux obtenir quelque chose qui envoie du stère !!!

Alors pour moi le mieux c' est :

1: Tu te trouve un arbre central de transmition de big boss t2m (ou ofna dominator). Ca a la même taille qu' un diff de tt et ça a surtout un autre avantage, ça vire le diff central qui bouffe po mal de puissance en grosses roues (donc beaucoup plus de patate).

2: Tu peux aussi essayer de durcir le diff central mais ça va marcher moins bien et surtout moins longtemps (les diff central de truggy ayant l' habitude d' exploser regulièrement).

3: Ou encore bloquer définitivement ton diff, voir modif xpc, ça marche aussi sur les diff de 7,5...

Revoir le rapport

Il faut que tu te trouve une couronne genre 65 dents qui puisse se monter sur :

-Soit ton arbre type big boss ou dominator, dans ce cas no problem, la couronne existe chez t2m en plastique (environ 12 euros) ou en metal (env 35 euros). Ma préférence va pour le metal. Tu monte une fois sur l' arbre et après t' y touche plus.

-Si tu choisis de bloquer ton diff d' origine kyosho ,bin là y va falloir chercher ce qui peut se monter dessus. Peut être que la t2m peut aller dessus mais je suis pas sûr du tout.

-Ou tout simplement la solution bidouille sur base de couronne t2m...

A ça, tu vas rajouter un bon trois point bien costaud avec une cloche de 13 ou 14 dents, te tailler deux cales de 5 mn d' épaisseur que tu vas faire venir sous tes paliers de diff central, histoire de les rehausser pour que la couronne ne vienne po toucher le chassis.

Pour finir

Il ne te reste plus qu' à te bidouiller des freins par rapport au montage que tu auras choisi (deux disques sont un minimum) et y coller des jantes mt avec ecrous central de 17 ou bidouille XPC pour adapter des jantes de Maxx ou de Sav , et aussi et surtout un bon servos de direction style un servo de 1/5 même bas de gamme...

En conclusion

Vaut mieux modifier un Pirate M1, c' est moins chiant...

English / Français version

Nous vous proposons un guide de remontage d'amortisseurs : Un guide simple pour remonter et nettoyer vos amortisseurs

The shock rebuild guide: An easy guide to rebuilding & cleaning your schocks

Ayant moi aussi demonté le ventilo de mon pc pour essayer de refroidir mon moteur et n' ayant pas trouvé ça convainquant, performances et surtout le nombre d' accus considérable pour faire fonctionner le ventilo (6 ou 12 volts) je me suis donc penché sur un autre système plus performant et surtout qui ne m'oblige pas à embarquer un stère d' accu !! Et le tout qui pourrait être mis en route via la radio permettant ainsi de ne déclencher le refroidissement que quand il y en a besoin !!

Je tiens à préciser que pour cette bidouille il faut utiliser une radio trois voies ou plus (les deux voies principales,et une voie libre) ou pour les possesseur de radio deux voies, il existe un petit boitier chez avio et tiger permettant de passer une deux voies en trois voies ou encore la possibilitée d' utiliser un cordon en Y pour commander le servos de la bidouille pour le faire se declencher (le contact) à un régime donné ou encore un simple point de contact sur la tringlerie des gaz (les deux dernières solutions n' entrent pas dans le cadre de ma bidouille).

Présentation de la bidouille montée

Vous l' aurez compris, j' ai remis en place le ventilo dans mon pc pour le remplacer par une turbine d' avion rc éléctrique de marque BMI qui fonctionne sous n' importe quel voltage jusqu' à 7,2volt et plus (avis au possesseur d' E-MAXX) et qui ne pèse que 20 grammes, qui a une consomation trés douce (possibilitée d' utiliser des accus lipo ,autonomie presque infinie pour l' utilisation sur notre bidouille et poids ridicule) et qui souffle de l' air frais!! Le tout avec un emcombrement plus que raisonnable: diamètre 4 centimètres pour plus ou moins 3 cm de profondeur et qui ne coûte qu' une trentaine d' euros !

Pour mon instalation j' ai choisis d' utiliser deux accus batons aa de 1200mah soudés entre eux et equipés d' une prise bec:

Pour obtenir le contact à distance,un simple micro servos t2m ts20 (poids 10 grammes, relié à ma troisieme voie du recepteur) et qui comporte un petit palonnier sur lequel est fixé un de mes fil d' alimentation de la turbine formant à sont extremité un point de contact éléctrique (fils denudé,possibilitée d' y mettre un point d' étain ). A un autre emplacement, j' ai installé le même type de contact qui lui est fixe et qui peut être rejoint par l' extremitée du palonnier du micro servo formant un point de contact éléctrique au meme titre que le ferais un interrupteur. Le tout sur un circuit simple (accu relié à la turbine et un des fils coupé pour former le contact via le micro servos):

Et le top dans tout ça et bien c' est que ça fonctionne!!!!! Un petit coup d' inter sur l' emetteur et la turbine se met en route illico presto!!! Soufflant fortement sur la culasse, arrivant même à la refroidire complètement alors que l' engin vient de finir son parcours de trial et ce, en 1 minute chrono. (Attention quand même à ne pas en abuser, nos moteurs on quand même besoin de chauffer un peut !!!!).

Dernière précision, jai monté la turbine de manière assez souple sur son plot de fixation en utilisant un silent bloc de servo, collé à la cyano sur le corps de la turbine et le tout vissé au plot et je n' ai jamais eu de problème de turbine se faisant la malle !!!! .

Matos necessaire.

-Les amortos démontés du chassis

-Huile d' amortisseur

-Un chiffon

-Un recipient poubellable

On fait comment chef ?

Alors déjà, on va démonter ses amortos du chassis.

Ensuite, on va les dépouiller.

Et on fini par démonter les bouchons.

- Attention, veillez à ce que la tige soit sortie avant d' enlever le bouchon sinon c' est l' explosion d' huile assurée.

- Pensez également à poser vos amortos debout pour que l' huile coule pas sur votre table.

Voilà donc notre amorto une fois démonté:

On peut donc voir le bouchon, le corps d' amorto ainsi que la membrane.

Attention Pour vous faciliter la tâche, ne démontez pas la membrane du bouchon. Laissez comme sur la photo suivante.

Là ça devient sale.

On va vider l' huile des corps d' amortos. Videz-la dans votre recipient.

Poussez ensuite la tige pour faire sortir un max d' huile et surtout les saletés qui se trouvent au fond de l' amorto. Logique, ça coule au fond...

Recommencer 'l opération deux ou trois fois pour en sortir un max.

Posez vos amortos dans le bac, tête en bas pour laisser couler un max de daube. Laissez les quelques minutes, ça suffira.

Il est inutile de démonter le piston pour passer l' ecouvillon dedans le corps, à moins que vous ayez de la margarine dedans. Mais dans ce cas là, pensez au remplacement des joints ou carrément des amortos.

Le remplissage

Alors c' est là que ça se joue. Si on ne rempli pas assez, l' amorto ne fera pas son travail, et si on rempli trop, on va péter les membranes. Il faut donc veillez au bon remplissage qui est une étape très importante...

De manière générale, il faut remplir jusqu' à 1 cm du haut du corps. Mais pour y arriver, il ne suffit pas de mettre de l' huile. il faut penser qu' il y' à un piston dans l' amorto et donc il faut mettre de l' huile autour et en dessous. Pour ça, remplissez l' amorto à moitié et faites monter et descendre le piston deux ou trois fois (en faisant coulisser la tige).

Vous pouvez maintenan faire le niveau. Voilà ce que ça donne:

Il va de soit que vous avez abaissé le piston avant la mise à niveau.

Dernière étape

Et oui, il faut refermer les amortos. Alors un amortisseur, ça ne se ferme pas à la pince comme beaucoup le pense. Déjà c' est fragile et ça n' a aucun interêt. Etape simple si vous avez laissé les membranes dans les bouchons. Mais quand la membrane est sortie... C' est hyper et je dis bien hyper casse couille à remonter. Dans ce cas, armez vous de patience et fumez une clope. Allez y détendu sinon les amortos vont passer par la fenêtre. Bref. On va supposer qu' on aura pas de problèmes.

Et bien vous allez tout simplement prendre l' amorto dans une main et de l' autre serrer votre bouchon jusqu' à ce que ce soit correctement serré sans forcer. On ferme bien mais on ne bloque pas.

Vous allez sentir la membrane s' écraser légèrement. Il se peut qu' elle se barre. Si vous sentez que ça serre et que d' un coup vous pouvez refaire un tour, redémontez, la menbrane vient de se barrer... Bonne chance...

Verifier que le remplisage est bon.

C' est tout simple, faites coulisser la tige jusqu' à sentir l' onctuosité. Poussez la à fond et lâchez. Elle doit resortir d' un millimètre à peine. Si elle ressort plus, il faut enlever un peu d' huile jusqu' à obtenir le millimètre. Au dela de ce millimètere, c' est la membrane qui prendra ou un joint.

Si votre tige ne ressort pas, c' est qu' il maque un peu d' huile donc on redémonte et on en remet jusqu' à avoir le millimètre requis.

C' est moins grave de ne pas en avoir assez que d' en avoir trop. Mais essayez de faire ça au mieux car c' est une fois dans l' année ou quand vous changez de viscosité. Donc rien ne sert de faire à la va vite. Prenez votre temps.

En conclusion.

C' est facile mais un peu chiant. Il faut juste savoir deux ou trois trucs pour ne pas faire n' importe quoi et se retrouver avec des amortos éclatés ou un comportement bizarre des amortos. Il faut prendre le temps de bien le faire car c' est pas tout le temps et votre MT vouys le rendra bien... Bon changement d' huile à vous !!!

Si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, n' hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir.

Comme la question a été posée, je fais ce tuto sur la fabrication de votre propre rampe. Ce n' est pas très compliqué mais ça demande un peu d' outillage quand même et surtout, un peu de temps et d' argent.

On va fabriquer une petite rampe simple et pas trop chère.

Allez hop, c' est parti mon kiki !!!

Première étape

Rassemblons le matos avant de bosser

- Une perceuse

- Une scie sauteuse

- Un tournevis

- Une plaque de contreplaqué de 5mm d' épais

- Une plaque de pin ou de Novopan de 10mm d' épais

- Du pin de 4cm de côté

- Des vis à bois

Budget à prévoir

Soit vous faites de la récup soit vous achetez le materiel. Le coût final dépendra surtout des mesures de la rampe. Pour vous donner une idée, il faut compter entre 30 et 80 euros pour le bois et les vis.

Vue d' ensemble de ce qu' on va faire

1: Plaque de contreplaqué

2: Tasseaux de 4 cm de côté

3: Plaque en pin ou Novopan

A: La hauteur de votre rampe

B: Sa longueur

C: Sa largeur

On va voir maintenan par où commencer et vous allez mieux comprendre...

On se lance dans la construction ?

Facile !!! On va commencer par couper nos différentes pièces puis nous les assemblerons...

Les mesures

En fait, tout dépend de votre envie et surtout de la place que vous accorderez à cette rampe. Il y' a quand même des minimums à prévoir.

Largeur: Minimum 1 mètre (pour viser tranquille)

Longueur: Minimum 1 mètre 25 (1m+(1m/4)=1m25

Hauteur: Minimum 75 cm (1m-(1m/4)=0m75

Comme quoi, les mesures peuvent changer mais essayez toujours de garder le rapport de taille à cause de la courbe. On en reparle juste après de la courbe...

Vos tasseaux devront eux avoir la bonne longueur également et bien sûr, tous de même taille. Vous prenez la largeur totale de la rampe puis vous enlevez l' épaisseur des deux plaques de côté soit: 1000mm-(2x10mm)= 980mm. Coupez donc vos tasseaux à la largeur calculée. Vous me suivez là ?

La courbe

Alors voilà l' élément clé de la réussite de votre rampe. La courbe. C' est elle qui va lancé votre engin dans le ciel ou le ratatiné... Plus la courbe est faible, plus elle envoie vers l' avant. Plus la courbe est prononcée, plus elle envoie vers le haut. Mais attention, plus la courbe est prononcée plus elle doit être longue... Arrivé à pleine vitesse, votre MT s' écrase sur la rampe et perd plus ou moins de puissance. Il faut donc apporter un soin tout particulier à votre courbe. Cependant, quand la rampe prend de la hauteur, vous pouvez réduire un peu sa longueur. Exemple: Une rampe de 1,50m de haut pourra mesurer 1,75 de long... Vous suivez toujours ???

Coupons nos pièces

On va prendre des mesures imaginaires pour avoir un détail en chiffres. Bien sûr, à vous de changer ces valeurs par les vôtres.

Hauteur de la rampe: 75cm

Longueur de la rampe: 1m

Largeur de la rampe: 1,25m

Commencez par mesurer et dessiner sur vos plaques et tasseaux. C' est pas compliqué, je ne vous explique pas (quand même...)

Une fois es traçages effectués il ne vous restera plus qu' à couper vos différentes pièces.

La plaque de contre plaqué qui servira à la courbe ne sera coupée qu' à la largeur de la rampe. Pour la longeur, on verra ça à la finition...

ATTENTION: Pour les plaques de côté, tracez en une seule et coupez la, elle vous servira de gabarit pour tracer la deuxième qui doit être identique.

On prépare l' assemblage

Prenez vos plaques de côté et posez les debout. Prenez trois tasseaux et placez les aux extremités des plaques de côté comme ceci:

Pour fixer les tasseaux, une seule vis suffit. Veilez à ce que les vis soit bien au centre des tasseaux.

Maintenan, vous allez préparer la plaque de courbe en la posant sur le squelette, marquez l' endroit ou tomberont les tasseaux pour pouvoir la visser. C' est fait ? Aller, on passe à l' assemblage.

On monte le reste des tasseaux

Pour que votre rampe soit solide à souhait, mettez un tasseaux environ tous les 20 cm. Vous pouvez espacer plus, je vous dis 20 cm par garantie... Cependant, ne les espacez pas trop non plus ne mettez pas 50 cm entre chaque... Toujours pareil, on met nos vis bien dans le milieu des tasseaux. N' oubliez pas d' aligner vos tasseaux avec la courbe... Puisqu' ils serviront à l' attache de la plaque finale...

Une fois que c' est fait...

...Et bien on a presque fini. Ca va vite non ? Il ne nous reste plus qu' a fixer la dernière plaque qui va faire la courbe. C' est un peu délicat mais pas difficile Voici quelques conseils à ne pas oublier:

Alors voilà notre box presque finie. Il ne nous manque que la plaque finale et c' est parti pour la mise en orbite...

Il faut juste penser que le bois est fait de fibres et que ces fibres ont un sens et ce se sens fait la rigidité ou non. Prenez votre plaque, vous remarquez que dans un sens elle se plie et dans l' autre elle bouge très peu. D' ailleur on travaille toujours le bois dans le sens des fibres...

Regardez bien votre bois, on voit des lignes ce qui nous indique aussi le sens des fibres. Si vous prenez dans l' autre sens (donc pas le sens des fibres) la plaque risque de casser au moment de la courber sur la box...

Fixer la courbe

Posez votre plaque et vissez son extrémité en bas de la rampe. Mettez une vis à chaque extremité de la plaque en veillant que celle ci tombe dans le tasseau. Puis mettez des vis vers le centre espacée de 10 ou 15 cm.

Il vous suffit, une fois le pied fixé de remonter vers le haut en fixant la plaque aux tasseaux successifs.

La finition

Comme j' en parlais plus haut, il va fallori maintenan ajuster la plaque de la courbe. Ben voilà, coupez ce qui dépasse en haut de la rampe et le tour est joué.

Au mieu et pour la déplacer facilement, vous pouvez rajouter des roulettes à l' arrière de votre nouveau joujou

Quelques conseils

- Mettez de la cire sur vos vis pour faciliter le vissage ou faites des "pré-trous".

- Faites vous un petit plan avant de commencer avec vos côtes.

- Mettez un coup de peinture sur la courbe en évitant le brillant ou le vernis brillant.

- Veillez à ce que vos tête de vis ne dépassent pas sur la courbe, ça déchirerait vos pneus.

Conclusion

C' est pas bien compliqué, c' est pas trop cher mais ça demande un peu de temps devant soit. Mais quel plaisir ensuite de sauter comme un malade... Aller, je vous laisser aller bricoler !!!

Si vous avez des questions ou voulez des précisions, n' hésitez pas, comme d' hab, on est là pour vous répondre.

@+ :youpi:

Ce post a pour but de vous aider à mieux roder vos beaux berlingos tout neuf et surtout donner l' orientation aux débutant afin de ne pas flinguer leur joujou. Alors je précise tout de suite que je ne suis pas un pro et que les infos contenues dans ce messages sont récupérées sur différents sites (que je citerai bien sûr) sérieux. Je vais essayer de trouver toutes les façons de roder un moteur et ensuite, vous n' aurez plus qu' à faire votre choix. Aller on commence tout de suite:

Pourquoi roder son moteur ?

Vous venez d'acheter votre premier moteur où ce n'est pas votre premier, peu importe.

Quelle joie de voir ce beau moteur encore dans sa boîte...

On espère toujours que le moteur que l'on vient d'acheter va nous donner entière satisfaction (en fait, c'est aussi un peu pour ça qu'on l'a acheté).

Pour que votre moteur soit nickel, et bien il faut respecter le rodage du moteur une étape qui dure plus ou moins longtemps, cela dépend de la patience du propriétaire du moteur...

Le rodage sert tout simplement à former le piston avec la chemise (le piston et la chemise sont légèrement coniques). C' est un étape très importante car un mauvais formage entraine une mauvaise compression et donc une baisse de performances.

Rodage classique

Source: RC Booster.fr

Conseils avant lancement du moteur:

Pour les novices, je leur conseille, avant le premier démarrage, de prendre connaissance de son modèle. Il est également préférable, après montage de la radio pour un modèle neuf, de faire le tours des vis car en usine elles ne sont pas toujours très bien vissées (cela dit, c'est un conseil, vous n'êtes pas obliger de le suivre mais qui ne vérifie pas dénombre de nombreux problèmes sur son modèle.

Le principal souci rencontré par les débutants réside dans l'utilisation des micro-moteurs. Les moteurs utilisés dans le modélisme répondent tous à des critères différents suivant la marque et le modèle.

Mais leur durée de vie dépend uniquement de ces quelques points très importants.

Bien roder son moteur Le rodage moteur est primordial pour obtenir un moteur fiable et performant avec une durée de vie maximum.

Pour cela, il faut avant tout se fier aux fiches constructeurs qui sont généralement livrées avec les moteurs et ne toucher à aucune vis sans savoir précisément à quoi elles servent. Vous pourriez endommager gravement et même détruire votre moteur en quelques secondes. Dommage non ?

Il est difficile d'expliquer une méthode en quelques lignes à une personne débutante dans ce domaine, le mieux est de se faire aider au début par votre détaillant ou au sein de votre club.

Première mise en route

Si toutefois vous décidez de vous débrouiller seul, sachez que : Avant toute mise en route, il faut :

1 - Vérifier que le chauffe-bougie fonctionne parfaitement et que celui-ci soit capable de porter le filament de la bougie au rouge clair. C'est l'occasion de tester la bougie destinée à votre moteur et de s'assurer de son parfait état de fonctionnement.

2 - Vérifier le réservoir, la durit de pressurisation et d'alimentation, et le filtre à carburant .

3- Contrôler la bonne arrivée du carburant au moteur. Remplir en partie le réservoir, souffler dans la durit de pressurisation et constater l'écoulement du carburant côté carburateur.

4- Vérifier le montage du filtre à air sur le carburateur,

5 - Vérifiez que les piles de la radio et du récepteur sont en bon état

Le moteur démarre

? Ne jamais accélérer violemment un moteur froid ou en rodage.

? Ne pas essayer de régler un moteur froid, attendre qu'il est atteint sa température de fonctionnement.

? Eviter toute surchauffe du moteur.

Si le moteur refuse de démarrer il est peut etre noyé alors retirer la bougie et tirer sur la pirette pour évacuer le carburant en trop dans le cylindre.

Si toute fois votre moteur ne démarre pas il est préférable de consulter votre vendeur.

Rodage

Ouvrir légèrement la richesse de l'ordre de 1/8e de tour voir ? maxi afin que le moteur ne manque de rien au niveau huile et essence. Une fois que vous avez réglé le compte de la vis, vous pouvez passer au rodage : pour celà, attention restez bien en bas régime, restez au ralenti, comme celà faire 1 plein de carburant, laissez refroidir, puis le 2ième plein, refroidissement, puis un 3ième. Une fois les 3 pleins écoulés vous pouvez, il ne faut pas mettre le modèle sur ses roues, il ne faut pas que votre engin touche le sol, donc après les 3 pleins vous accélèrez, mais attention pas trop fort, il faut laisser votre moteur s'habituer à la transmission, vider 1 plein comme celà, puis au 5ième plein vous amplifiez vos accélérations toujours pas à fond, pas encore, encore une peu de patience ça vient bon. Bon la on va commencer les choses sérieuses cette fois vous pouvez poser votre model a terre mais attention hors de question de jouer les PROST du RC n'oubliez pas que vous etes toujours en rodage ? Je sais c'est dur de résister mais il va bien falloir.

Bon alors votre modèle est à terre, vous roulez très très doucement sans trop accelérer, et au fur et à mesure des pleins vous pouvez de plus en plus accélérer votre modèle. Je pense qu'au prix du moteur cette étape vaut le coup d être prise au sérieux. Une fois votre rodage totalement fini, environ 10 pleins, (cette valeur est large vous pouvez commencer à pousser le manche au bout du 7ieme) vous remettez la vis de richesse (vous la refermez de 1/8e à 1/4e de tour et voilà fini !!

Rodage à la Japonaise

Source: Modelisme.free.fr

C' est parti

Le rodage à la Japonaise diffère de celui vu précédemment par le fait qu?ici nous n?allons pas refermer le pointeau progressivement, mais faire plutôt l?inverse. Pour le premier démarrage, ouvrez le pointeau au nombres de tours indiquer sur la notice. Faire tout d?abord tourner le moteur à faible régime avec ce réglage. Puis au fur et à mesure que vous avancer dans la procédure du rodage, ouvrez de plus en plus l?entrée d?air du carburateur. Mais comme le moteur ne doit pas prendre trop de tours ce qui risquerait de l?endommager, vous allez en même temps qu?accélérer ouvrir le pointeau pour que le moteur reste au ralenti. Continuer ceci jusqu?à ce que la compression passe facilement.

Rodage constructeur

Comme me l' a fait remarquer Patator, il est fréquent que les constructeurs (moteur ou engin RTR) vous donnent les conseils necessaire au bon rodage du moteur livré. Il est recommandé de suivre ces conseils qui sont très bons et qui peuvent vous éviter pas mal de problèmes. Veillez juste à quelques recommandations necessaires que vous pouvez retrouver dans la partie "astuces".

Astuces

? Il faut toujours démonter entièrement un moteur neuf surtout les moteurs "bas de gamme"et bien vérifier qu'il ne reste aucune particule ou résidu d'usinage à l'intérieur.

? Toujours s'assurer que le filtre à air est fixé correctement.

? Placer 2 filtres à essence, un entre le réservoir et le carburateur, l'autre entre le résonateur et le réservoir en utilisant de la durit de grosse section afin d'éviter tout risque de pincement.

? Ne pas hésiter à démonter régulièrement votre moteur pour le nettoyer.

? Changer fréquemment les filtres à air ainsi que les mousses.

Voilà donc pour le début de ce post que je vais bien sûr mettre à jour au fil des découvertes et de vos expériences. Bon rodage à vous !!!

Matos necessaire:

-Le diff démonté

-Une perceuse

-Une clavette

-Un bout de durite

-Axe principal de boite de T-Maxx

On y va:

On commence par ouvrir notre diff et on rippe tout les pignons, on ne garde que les axes, les 4.

Ensuite, on perce l'axe , et on met un goujon dans le trou.

Emboitez ensuite les bouts de durite pour préserver des chocs

Remetez l'axe en place en prenant soin d'ajuster sa taille. le diamètre est le même que l'ancien axe.

Et voilà notre diff remonté et bloqué. Et solide comme un roc.

Retrouvez cette bidouille sur notre Site dans la partie technique. Cette bidouille est également dispo en vidéo.

Description:

Le filament de la bougie est constitué d?un alliage de platine et peut avoir comme diamètre, 0.152mm, 0.203mm, 0.229mm, 0.279mm, 0.305mm. Le corps est en acier, le filetage est du 1/4"-32.

C?est la combinaison*: % de platine dans l?alliage, diamètre et nombre de spires du filament, volume de la cavité, qui détermine le gradient de la bougie.

Voici deux types de bougies:

A gauche, une bougie type F, pour quatre temps, et à droite une Enya 5 de gradient froid.

Comment ça marche:

Pour le démarrage, la bougie est alimentée sous une tension de 1,2 à 1,5 volts, ce qui lui permet d?obtenir une jolie couleur rouge cerise. Il peut y avoir combustion du mélange air-carburant compressé.

Attention aux idées reçues

Beaucoup de monde croit que c?est la chaleur de l?explosion précédente qui entretient le rougeoiement du filament de la bougie*: ce n?est pas suffisant...

Quand on coupe l?alimentation de la bougie, qu?est-ce qui entretient la combustion*?

C?est grâce à la réaction catalytique entre le platine et les vapeurs de méthanol que le filament conserve sa température entre les cycles successifs. Le méthanol s?oxyde en présence du platine (catalyseur), et cette réaction dégage beaucoup de chaleur (exothermique), à la surface du filament, qui reste ainsi rougeoyant.

A savoir:

-Plus la bougie est froide, plus on réduit l?avance à l?allumage

-Plus la bougie est froide, plus on réduit les vibrations, moins on use le moteur

-Plus une bougie est froide, plus elle nécessite de courant pour obtenir la bonne température du filament

-Plus le moteur est gros en cylindrée, plus la bougie est froide

Choisir sa bougie:

Il faut rechercher la bougie la plus froide possible, d?une part pour la longévité du moteur, d?autre part pour pouvoir le gaver un peu plus.

Voici un tableau assez répendu sur le net pour vous aider à choisir:

Avec tout ça...

...Vous devriez déjà en savoir plus et mieux comprendre comment choisir une bougie adaptée à votre moteur. Si vous avez des questions, n' hésitez pas, on essayera de vous répondre au mieux. Alors bon choix et bon baj' à vous !!!

tout ce qu' il faut savoir concernant le nitrométhane:

-Le nitrométhane apporte 49,5% de son poids en oxygène pur.

-10% de nitrométhane pur dans nos carburants, augmente la puissance d?environ 10%, avec en contre-partie, une augmentation de 40% de la consommation.

-Le nitrométhane a la particularité d?améliorer la combustion et d?avancer le point d?allumage. Il facilite le réglage de la carburation des petits moteurs.

-Le nitrométhane, paradoxalement, participe au refroidissement du moteur car le passage de l?état liquide à l?état vapeur, absorbe beaucoup d?énergie, donc de chaleur, qui est prélevée au carter.

C?est pour ça qu?il faut un stationnaire d?au moins une minute, pour effectuer la mise en température du moteur, avant de régler la carburation. Cela permet au mélange de se vaporiser dans le carter et non à l?entrée de la chambre de combustion. Le calage moteur lors d?une reprise trop rapide, après un moment de ralenti, vient de ce fait*: le moteur ayant refroidit, le carburant se vaporise trop tard et la richesse du mélange est trop importante.

A savoir:

-Plus le % de nitrométhane est élevé, plus il y a de puissance.

-Plus le % de nitrométhane est élevé meilleure est la combustion.

-Plus le % de nitrométhane est élevé, plus il y a d?avance à l?allumage.

-Plus le % de nitrométhane est élevé, plus le moteur est refroidi.

-Plus le % de nitrométhane est élevé, plus la consommation est élevée.

A vous de faire le bon choix:

Une fois que vous avez compris le rôle de la bougie et du carburant, choisissez le taux de nitro adapté à votre moteur. Nous vous conseillons pour vos monster un bon 25% qui est sûrement le meilleur compromis. A vous de trouver la bonne bougie ensuite...

En espéant que ce topo va vous aider, je vous souhaite un bon baje !!! Et comme d' hab, si vous avez des questions, n' hésitez pas, nous essayerons de vous aider au mieux.

Matos necessaire:

-1 tournevis

-1 bout de durite

On y va !!!:

1: Démontez vos amortos du chassis, puis démontez les ressorts. Démontez enfin les chappes inferieures.

2: Coupez des bout de durite d' environ 5 mm chacun.

3: Enfilez les bout de durite sur les tiges d' amortisseurs.

4: Remontez le tout.

Et vous voilà avec de jolies butées pour en finir avec les chocs violents directement balancés dans vos amortos. Ca ne garanti pas que vous ne casserez plus mais ça a le mérite de preserver un minimum.

Matos indispensable:

-1 plaque en caoutchouc de 2mm maximum

-1 tournevis cruciforme

-1 cutter

-1 dremel (ou autre)

-1 clés de 8

-1 jeu de clés BTR

-1 burette de cyano fluide

Aller, on y va !!!:

1: Démonter le slipper

On va commencer par démonter la boite de vitesse du chassis puis on va démonter entièrement le slipper.

2: Tracer les rondelles

Sur la plaque en caoutchouc (à l'aide de la rondelle en acier la plus brillant), tracez 2 rondelles parfaitement identiques puis découpez les.

3: préparez la courronne

Sur la couronne, retirez les petits picots rouge puis*poncez, à l' aide du dremel, toutes les irrégularités.

4: Mise en place des rondelles

Collez (ne pas remettre les picots rouge) les 2 rondelles en caoutchouc sur la couronne à l' aide de cyano (2 points par rondelle pour assurer le maintiens).

5: Remontage

Remontez le slipper normalement (ne pas remettre le ressort) puis remontez la boite sur le châssis.

Les rondelles en caoutchouc se déformeront dans les 12 trou de la couronne lors du serrage du slipper. Cela aura pour effet de bloquer la couronne. Je roule avec cette modification depuis un bout de temps et je n' ai jamais rencontré le moindre problème de desserrage ou d' usure de la couronne. En prime elle tourne rond.

Règles générales

Il va de soit qu' il y' a des choses à respecter dans le polissage de l' alu. Etant un metal "tendre", le polissage ne se fait pas n' importe comment sous peine de faire des marques.

Le ponçage de l' alu se fait avec du papier dit "à l' eau". Pourquoi avec du "à l' eau" et pas un classique ? Le papier à l' eau empêche d' une part la pièce de chauffer et donc "l' arrachage" de matière mais ça permet aussi un ponçage plus fin.

Le ponçage se fait toujours d' un papier gros vers un papier fin et très fin pour le polissage. Dans notre cas, le papier utilisé démarre à 400 pour se finir à 800. Seulement après on pourra passer au polissage.

Pourquoi passer de 400 à 800 ?

Tout simplement pour ne pas "arracher" le metal et faciliter le travail de l' alu qui est fragile. En passant de 400 à 800, vous allez progressivement lisser le metal et donc vous faciliter la tâche. Et bien sûr votre finition s' en ressentira. De plus c' est bien plus rapide et facile de passer par ces étapes.

A savoir

-Si vous commencez à poncer dans un sens, garder ce sens.

-L' alu se ponce en "petits rond".

-Pensez à nettoyer régulièrement la surface que vous poncez.

-Changez très souvent de papier. Le paier à l' eau s' use très vite.

-Mouillez régulièrement votre papier (trempez le dans la bassinette).

-Si vous voulez enlever l' eloxage (ou anodisation) utilisez un papier sec de 300. Plus gros, c' est suicidaire sur l' alu. Ca va laisser de grosses marques.

Matos necessaire

-Du papier à l' eau de 400, 600 et 800

-Une bassinette d' eau

-Un dremel ou du courage

-Des feutrines à polir

-Pâte à polir

-Un nettoyant alu (recommandé mais pas necessaire)

On y va !!!

On imagine ici que votre alu n' est pas trop defoncé. Il va de soi qu' en cas de grosses marques, il faut utiliser un papier de verre en conséquence.

Première étape

On va dégrossir au papier de 400 (papier moyen). Vous allez évidement poncer jusqu' à obtenir une uniformité parfaite. Cette étape est appellé " dégrossir".

Deuxième étape

Une fois l' uniformité obtenue au 400, on fait la même chose au 600 (papier fin). Il est important que vous obteniez la fameuse uniformité. Cette étape est appellé "affinage"

Troisième étape

Maintenan, on va préparer le polissage en utilisant notre 800 (papier très fin). Si vous avez bien suivi les premières étapes, cela va aller très vite. Vous faites pareil qu' avant, obtenez la fameuse uniformité. Courage, on a presque fini. On est déjà dans le polissage. Cette étape est donc déjà appellée "polissage".

Quatrième étape

On va maintenan nettoyer notre pièce. Pour cela il est préferable d' utiliser un nettoyant spécial. Si vous n' en avez pas, pas grave, un bon coup de chiffon en frottant bien suffira. il est important de bien nettoyer sa surface pour la préparer au polissage toujours dans le but d' éviter les marque et de s' embeter pour un détail.

Cinquième étape

On passe au polissage. Si vous avez bien passé votre papier de 800, ça va être de la rigolade et ce sera fait en 5 Min. En effet, passé au 800 la surface étant très fine, la pâte à polir va avoir une action immédiate et ne pas s' incruster dans les irrégularités de l' alu.

On va donc enduire sa feutrine de pâte à polir et l' étaler uniformément sur la surface. Ensuite, il faut polir jusqu' à la disparition de la pâte. En effet, quand la surface est polie, la pâte ne pouvant plus accrocher part d' elle même au passage de la feutrine.

Si vous polissez à la main

Bonne chance. Mais c' est presque pareil si ce n' est que vous allez toujours tourner dans le même sens et proceder par petites surfaces.

En conclusion

Si vous suivez ces étapes, le polissage est facile, rapide et surtout très propre. Regardez vous même, vous pouvez vous recoiffer dans votre pièce... Il existe plusieurs façon de polir de l' alu mais celle-ci est la conventionnellle et à mon sens (grande expérience de polissage et de travail de l' alu) c' est de loin la plus rapide et la meilleure. C' est pour ça que les pros font comme cela d' ailleur...

J' agrémenterai bientôt ce tuto de photos puisque j' ai encore une ou deux pièces à polir

Donc petite astuce que j' utilise régulièrement sur tous mes moteurs, non pas que je suis un briseur de vis hors pair mais les vilos de type SG sont toujours trop long.

A savoir: De ta précision dependra la qualitée de ta reparation !!!

Outils necessaires:

-Un dremel avec un bon disque à meuler

-Ou une bonne lime assez fine

Avant de commencer

Le mieux serait de sortir le vilo du carter moteur mais on peut faire sans. A toi de voir.

C' est parti

Si tu possède un dremel avec disque à meuler, tu va tailler ton vilo de 1,5min sur la portée de ton roulement de cloche (donc du bout du vilo vers le moteur).

! ATTENTION ! Tu ne va tailler que ton vilo!!! Et surtout pas ta vis qui est prisonnière dans le filletage donc juste l' épaisseur en diamètre du vilo et surtout ne pas attaquer la vis sinon c est foutu. L' épaisseur du vilo à cet endroit est moins du mm donc proceder par fine saignées jusqu' à voir apparaitre la vis au centre de la saignée.

Une fois cette opération réalisée, tu te retrouve avec le bout du vilo qui ne tient plus que par la vis qui est le problème !! Maintenant tu vas chauffer le bout de ton vilo à l' aide d' un briquet. Pas besoin de le faire monter à rouge, juste un bon coup de chauffe.

Avec une pince plate, tu vas tenir ton vilo coter portée de plateau d' embrayage ou si tu n' as pas demonté ton plateau tient ton moteur à la main par ce même plateau. (il n' y a pas plus précis que la main en matière de pince)

Avec une autre bonne pince de préfèrence plate, petite avec une fine dentelure, tu vas venir pincer le bout du vilo et tu vas tenter de devisser le bout de vilo. Il est primodial de travailler bien droit à ce moment pour éviter une autre casse de la vis et les pièces doivent être encore tièdes de ton coup de chauffe.

Là, deux possibilitée s' offre à toi:

Soit c' est toute la vis qui se retire du vilo ou juste le bout de vilo à l' entour de la vis prisonnière.

Premier cas, presque gagné, deuxième cas, pas un problème, tu n' as plus qu' à rechauffer un bon coup le bout du vilo et le bout de la vis qui dépasse et laisser un peut refroidir puis saisir le bout de vis qui dépasse avec une petite pince forte et à devisser la vis prisonière. Ca marche à 100% si tu as réalisé correctement ce qui a été dit avant !!!

Ouai mais mon vilo est trop court maintenan !!!

Bein oui, maintenan il manque le fameux mm à la portée du roulement de tête de cloche. Et là, certains se disent déjà "pas bon ça va casser, ça va pas travailler comme il faut ,un roullement c' est fait pour travailler sur toute la longeur du vilo" etc, etc...

Et bien pour info, le système que je vais décrire ci-dessous, je l' utilise depuis plus d' un an et demi et ce, avec les moteurs les plus barbare que je puisse trouver et pas le moindre problème, voir même des avantage pour les posseseurs de t-maxx grosse motorisation...

Remonter la cloche sur le vilo raccourci

Donc au remontage de la cloche, on se retrouve avec 1,5 mm de vilo en moin et un roulement supérieur qui ne porte plus que sur la moitié de son épaisseur.

La solution se trouve dans la nouvelle vis que l' on va utiliser, car la vis d' origine btr cylindrique il ny a plus moyen !!!

Donc on va se munir d' une vis de diametre trois à tête fraisée (conic), d' une longueur de 1,5cm , de préfèrence genre inox (pour eviter les case à l' avenir) avec une bonne empreinte genre cruciforme pour éviter les foirages d' empreinte!!

Donc on repose la cloche avec ses roulement sur le vilo et on fait un premier essai de longueur de vis (sans frein filet). n general, la vis est trop longue de trois mm. Donc on la recoupe et on la lime un peut au bout pour avoir un filletage de début bien net.

! IMPORTANT !: On recommence l' opération jusqu' à ce que le bout de la vis soit bloqué par le fond du filletage et que le haut de la tête fraisée vienne en contact avec la lèvre du roulement superieur, le tout sans jeu et avec une parfaite liberté de rotation de la cloche.

Une fois ça reussi, une petite goutte de frein filet moyen sur le filletage ET C EST GAGNER !!!

Merci qui ? Merci EMD !!!

Tarauder consiste à réaliser un trou fileté dans une pièce de métal. Le taraudage s'effectue avec un taraud, sorte de foret que l'on fixe dans un support, le porte-taraud ou tourne-à-gauche. Pour tarauder l'acier, trois tarauds complémentaires sont nécessaires*: un taraud ébaucheur, un taraud intermédiaire et un taraud finisseur. Pour tarauder les métaux tendres, on se contente d'un jeu de deux tarauds*: ébaucheur et finisseur. On peut tarauder tous les métaux et certains matériaux plastiques ayant une dureté suffisante (nylon, rilsan?).

Qu' est ce qu' il nous faut ?

-Etau

-Kit de tarauds avec tourne à gauche

-Huile (si possible de coupe)

Avant de commencer

?*Fixer la pièce à tarauder pour qu'elle ne bouge pas.

?*Prévoir une position de travail permettant d'être dans l'axe du taraudage.

Dimensions

Tarauds et filières existent en plusieurs dimensions correspondant aux pas de vis normalisés.

Ils se distinguent par le diamètre de filetage (en millimètres) et le pas de vis (en centièmes de millimètres).

Les dimensions les plus courantes sont : 3*x*50, 4*x*70, 5*x*80, 6*x*100, 8*x*125, 10*x*150 et 12*x*175.

Perçage

(Une des étapes les plus importante)

vant de tarauder, percer à un diamètre précis selon le taraudage à effectuer.

Le diamètre de perçage est égal au diamètre du taraud moins le pas en millimètres.

Exemples*: pour un taraud 5*x*80, perçage de 5*- 0,8*= 4,2

Pour un taraud de 8*x*125, perçage de 8*- 1,25*=*6,75.

Certains diamètres de forets n'existant pas couramment, choisir le diamètre juste au-dessous.

Voir les correspondances:

ø de taraud => ø de perçage

3 => 2,5

4 => 3,2

5 => 4,2

6 => 5

8 => 6,5

10 => 8,5

12 => 10

Conseils importants

?*Choisir, de préférence, un kit de taraudage complet qui comprend le foret de perçage et les trois tarauds.

?*Ne jamais forcer lors du taraudage. En cas de blocage, dévisser, éliminer la limaille, huiler et recommencer.

Aller, on y va !!!

1 - Percer le trou de taraudage avec un foret de diamètre correspondant à celui du taraudage. Déposer un peu d'huile de coupe pour faciliter le perçage.

2 - Serrer le taraud ébaucheur (le plus conique) dans le tourne-à-gauche.

3 - Poser le taraud sur le trou, bien dans l'axe. Commencer à visser lentement, en appuyant sur le tourne-à-gauche tout en le maintenant parfaitement perpendiculaire à l'axe du perçage.

4 - Visser le taraud sur une profondeur de 1*cm en déposant un peu d'huile de coupe. Dévisser de 3 ou 4 tours, revisser le taraud et, par étapes, tarauder jusqu'au bout.

5 - Dévisser le taraud, en le maintenant bien dans l'axe de taraudage, pour éliminer la limaille.

6 - Remplacer le taraud ébaucheur par le taraud intermédiaire, et procéder de la même façon. Veiller à le visser parfaitement dans le filetage commencé par le taraud ébaucheur.

7 - Terminer avec le taraud de finition et nettoyer le filetage

8 - Les deux pièces se vissent parfaitement, c' est fini.

(Source: Fiche technique Casto)

Ca fait longtemps que vous l' attendez et la voilà enfin. La fameuse modif du Roto Start pour ne plus casser le ressort qui maintient l' écrou ou la cage anti retour.

En fait, c' est tout simple. D' origine, rien ne retient le ressort dans la platine du Roto ce qui fait qu' il vibre énormement et fini par casser et la cage anti retour se prend des claques et fini par ceder puisque l' arbre se balade.

On en a vu pester au XtremShow entre autre contre cette galère qui peut vous pourrir une journée.

Aller, on y va !!! C' est pas compliqué et ça va vite à faire.

Ce qu' il vous faut

-Une vis assez fine (1mm de diam par ex)

-De la colle cyano

C' est parti

En fait la bidouille consiste simplement à coller la vis que vous aurez limée au préalable aux bonnes dimentions. Celle-ci viendra empêcher le ressort de trop vibrer et donc votre ressort ne cassera plus.

C' est garanti au minimum six mois car c' est le temps que nous avons tourné avec cette bidouille. Et ce n' est pas cassé, ça reprend du service dès que le MTA retourne.

Voilà ce que ça donne quand la vis est posée:

C' est tout ***, ç' est un peu chiant à faire mais ça tient nickel !!! Le roto sur le Picco 26 ne casse pas. C' est dire si ça tiend.

Sur ce , bonne bidouille et bonne arsouille. GAAAZZZ

Ps: EMD vous apportera des précisions d' ici peu... D' ailleur cette bidouille est la sienne alors c' est lui qui faut remercier !!!

Tartagueule nous file lui aussi une combine:

perso j'ai viré ce ressort et j'ai tout simplement monté un hexagone de NitroR à la place, ca marche trés bien

ps : les héxas HPI ou tamiya vont trés bien aussi

Je viens de monter un kit de direction alu et je me suis dis que ça devait donner des cheveux blancs aux débutants et c' est pourquoi je fais ce tutorial. C' est pas bien compliqué, faut juste faire attention et ne pas se précipiter. Je vais donc vous guider pas à pas et en photos pour vous aider à le monter sans téléphoner à votre revendeur...

Voici donc les pièces que nous allons monter:

Le kit est composé de:

-2 rondelles épaisses

-4 rondelles fines

-4 vis

-Les deux axes

-Les leviers

(Les roulements de la photos sont conseillées mais vendus séparément sur certains modèles)

Aller tout de suite, on commence.

1ere Partie

-On va commencer par enfiler les roulements dans les leviers. Rien de bien compliqué, tout le monde sait le faire. On aura donc ceci:

2eme Partie

- On va maintenan fixer les axes sur le chassis. Ben oui, c' est plus facile comme ça !!! ATTENTION, à les mettre dans le bon sens. Bon vous êtes pas idiots, je vous met pas la photo, tout le monde comprend en regardant ses axes dans quel sens ça se monte. On obtient donc ceci:

3eme partie

-C' est là qu' il faut faire attention. Comme vous avez vu, vous avez 6 rondelles. Mais pourquoi des fines ? Et bien on va mettre ces rondelles sur les endroits à frottement pour limiter le frottement direct. Ca à l' air *** comme ça mais je vous assure, c' est utile.

Vous allez donc prendre deux rondelles fines que vous emboitez sur les axes. Un fois ces rondelles mises en place, on va emboiter les leviers. ATTENTION, il y' a un sens. Les tenants de la barre de direction se montent vers l' avant. Quand aux levier eux même , c' est selon le côté où se trouve votre servo de direction bien sûr.

Il ne reste plus qu' à mette les dernière rondelles. On reprend deux fines que l' on place sur les roulement et on met les deux dernières rondelles par dessus. Et voilà, le tour est joué. On a donc ceci:

Voilà !!! Il convient que c' est votre skid plate qui va maintenir le tout en place. Mais , je pense que vous êtes pas débiles et que vous l' aviez vu au démontage. Comme quoi, c' est tout simple mais rien de tel qu' un petit tuto pour être sûr de ce qu' on fait. Aller, bon montage à vous !!!

Matos indispensable

-Une perceuse

-Une scie à métaux

-Une règle ou autre

-Clavettes (4)

-Ecrous de roue de Pirate M1(4)

-Des cardans de T-Maxx (4)

-Des hexagones de roues de T-Maxx (4)

-Une bonne dose de courage

Aller hop on y va !!!

Une fois ces éléments réunis, il ne reste plus qu'à couper les tiges des cardans de T-Maxx en choisissant la longueur par rapport à votre montage.

Placez vos hexagones de roues de T-Maxx, et insérez vos tiges dans le creux de la fusée et ajustez la taille. Et oui le diamètre est le même.

Il va falloir percer les fusées. Etape délicate. Il faut que le perçage soit parfait pour recevoir les clavettes qui vont bloquer l'axe. Un bon perçage sera le garant de la fiabilité de cette astuce.

Nous allons maintenant fermer le tout pour que ça ne bouge plus et profiter enfin de notre nouveau Joujou. Alors on suppose que vous avez réalisé votre perçage avec succès. Insérez vos clavettes qui ne doivent pas dépasser de la fusée.

Vissez ensuite vos boulons de roues de Pirate sur ces fusées. Ces boulons seront le blocage final de vos clavettes.

Replacez vos hexagones de roues que vous aviez démonté pour remettre vos écrous de roue.

Et là, on y est , le grand moment, vous pouvez enfin profiter de votre nouvel engin qui retrouve une seconde jeunesse et se remet au goût du jour avec quand même une gueule d'enfer, un débattement tout à fait acceptable, une fiabilité à toutes épreuves (voir Crash ta Rage) et surtout pour pas un rond si vous arrivez à récupérer ces pièces.

Retrouvez ce tutorial sur notre site dans la section technique avec en prime la bidouille en vidéo.

Voici les règles auquelles vous devez penser avant de poster dans cette section du forum:

Les 5 commmandemants de la section Grosses Roues:

1: Le bon Français tu parleras

2: Le respect d' autrui tu auras

3: Dans la bonne section tu posteras

4: Les commentaires débiles tu éviteras

5: La bonne humeur tu garderas

Pour une bonne tenue de cette section, un effort commun est necessaire. Pour ça, je vous demande de bien reflechir à un titre explicite et clair avant de poster votre sujet et dans certains cas, les précisions suivantes:

-Pour un tutorial mettez [Tuto] en précisant el niveau de réalisation [Facile][Moyen][Dur]

-Pour une aide mettez [Aide]

-Pour une question concernant un engin , précisez le nom de celui-ci [Nom de l' engin]

-Pour une info mettez [info]

-Pour une recherche mettez [Recherche]

Et chaque fois que cela est necessaire, précisez par un mot simple entre crochet l' objet de votre post. Cela n' est pas obligatoire mais contribuera à une meilleure lisibilité dans votre forum préféré et surtout, cela vous aidera à aller à l' essentiel.